INSTALACIÓN
Emplazamiento
Hay que buscar un lugar adecuado, en caso de utilizar una habitación entera más, ya que el control del clima es más difícil que con un armario. Mejor habitaciones en pisos inferiores, centrales o de muro norte para que el sol no añada más calor; tener en cuenta los suministros de luz, agua y aire que necesitamos también, en caso de armario de cultivo es más flexible, pero mejor si es en una habitación como las comentadas.
Se deben procurar unas medidas mínimas del espacio de cultivo, para nosotros de 60cm x 60cm x 80cm por lo menos. En caso de habitaciones prever el espacio para poder trabajar en el cultivo también.
Equipo
Para la cuestión del aire, en el cultivo hay que contar con dos ventiladores opuestos, oscilantes mejor, en cultivos de dos o más metros de largo mejor añadir más ventiladores.
Para la extracción del aire hay que calcular los m3 del cultivo, multiplicarlos por sesenta (ya que hay que renovar el aire una vez por minuto) y de media le añadiremos un 25% más, ya que hay que contar con curvas, filtros y metros de tubos, que restan eficacia al extractor.
Un ejemplo:
- Armario de 1,2m x 1,2m x 2m
- 1,2x1,2x2= 2,88m3 de cultivo
- 2,88x60= 172,8m3 por hora a evacuar
- 172,8+43,2(25%+)= 215m3/h aconsejados (a no ser que usemos más de 5-8m de tubo, en cuyo caso hay que añadir un 15% por metro de tubo)
- Hay que elegir el extractor que quede justo por encima, en este ejemplo, uno de 260m3/h sería perfecto.
- La intracción será el 25% del extractor más o menos, no pasa nada si es el 30-40%.
- En armarios de menos de 1m x 1m de base no es imprescindible intracción.
La luz hay que calcular que en esquejes y brotes con tres fluorescentes de 30W/m2 nos sobra
En crecimiento y plantas madres activas con 250W de bajo consumo ya llega (para conservar plantas madres sin esquejar 150W b.c. Sirven). En crecimiento avanzado (3-4 semanas de vida) lo ideal son los halogenuros metálicos (HM) de 400W/m2.
Para floración lo ideal son las alta presión de Sodio (HPS) de 400-600W/m2 (pudiendo llegar a 1000W/m2 con aporte de CO2 (ver optimización del cultivo)).
Las HM y las HPS hay que cambiarlas cada cuatro cultivos de media
En todos los casos es aconsejable que las luces se enciendan cuando sea la noche real.
Para el riego, el agua “base”, de la que partiremos siempre para cualquier riego, abonado o no, debe tener un Ph de 6,0 y una EC de 400µs/cm2 (0,4) de partida siempre.
GERMINACIÓN Y ENRAIZAMIENTO
Germinar semillas
Quizás, en el proceso del cultivo, sea el paso más fácil. Se pueden plantar directamente en el sustrato tardando diez-doce días en brotar, pero la tasa de germinación se ve menguada.
El método con más éxito es el siguiente:
- Primero hay que hidratar las semillas. Se colocan dentro de un vaso de agua que oscile entre los 20º-25ºC (temperatura que mantendremos hasta que brote) y se le añade una cucharadita de agua oxigenada, cuidado, más no es mejor y las dejaremos un día en completa oscuridad.
- El siguiente paso es pasarlas a unas servilletas de papel mojadas, no empapadas (si las mojamos con un pulverizador será más fácil). Podemos ponerlas entre dos platos o dentro de un tarro hermético para que no se sequen, pero a oscuras todavía.
- Iremos mirando dos veces al día más o menos, humedeciendo las servilletas si fuera necesario, cuando la incipiente raíz mida más de un centímetro hidrataremos jiffys, lana de roca,... lo haremos con agua con Ph de 6,0-6,4 y EC de 400µs (0,4), con unas gotitas (2-3 por litro) de enraizante y le haremos un agujerito en medio donde pondremos la semilla con la pequeña raíz por delante (hacia abajo).
- Las pondremos bajo una luz suave (100W de bajo consumo como mucho), en invernadero mejor, con un foto-período de 24 horas de luz o 18h/6h y humedad sobre el 70-80%.
- Cuando salga el par de hojas falsas (las redondas son los cotiledones, las siguientes aserradas pero de un foliolo (punta) son las primeras falsas) ya se podrá aplicar la iluminación de crecimiento, empezando a larga distancia y acercándola paulatinamente hasta que sean plantones (cuando sale el primer par de hojas reales de tres foliolos (puntas)), momento en que la distancia debe de ser unos 25-30cm.
Enraizamiento
Para saber como cortar los esquejes ver “Reproducción”.
Se saca el esqueje del vaso de agua y se le hace un corte a 45º en la punta y se limpian los dos siguientes nudos al corte, si el tallo es grueso, se puede rascar el tallo con el bisturí para ayudar a las hormonas de enraizamiento (por favor, líquidas), las cuales aplicaremos con un pequeño pincel sin excedernos (justo pasar el pincel desde los nudos limpios hasta el corte).
Entonces los clavamos en el medio elegido jiffy, coco,... previamente hidratado con agua a Ph 6,0-6,4 y EC de 0,4. Le cortaremos las puntas a las hojas más grandes y los pondremos en un invernadero, le pulverizaremos agua en tapa y paredes para que el ambiente no baje del 80-90% de humedad y ronde los 22ºC (hay mantas calefactables para tal uso).
Mantendremos los esquejes así durante unos cinco días, en los cuales una vez al día, limpiaremos el invernadero y pulverizaremos agua limpia. Les daremos la misma iluminación y horario que a los brotes de las semillas.
A partir del quinto día podremos ir abriendo poco a poco el invernadero hasta el décimo día más o menos, en que se deberán ver las nuevas raíces por debajo.
A partir de ahí ya están listos para el trasplante a tiesto y iluminación de crecimiento (aplicada gradualmente como a los plantones).
INICIO DEL CULTIVO
Primero de todo hay que elegir la variedad, normalmente teniendo en cuenta el tamaño de nuestro interior, sobretodo al principio que no sabemos controlar a las Sativas puras, elegiremos variedades pequeñas o medias y si plantamos más de una variedad, cosa no aconsejable siendo novel, las elegiremos parecidas en tamaño y tiempo de floración.
Antes de germinar las semillas hay que probar todo el equipo sin plantas y comprobar que todo funcione correctamente, y luego, germinar.
Preparamos el invernadero y los fluorescentes, si tenemos armario para germinar, comprobaremos la temperatura y la adaptaremos para recibir a los Jiffys.
Por supuesto el espacio de cultivo estará recién limpiado y ya tendremos preparados los recipientes de 1L más o menos, para recibir los Jiffys con la plántula.
Después de esta fase ya no habrá tiempo para hacer más cambios en el cultivo, con lo que las correcciones hay que hacerlas ahora.
CRECIMIENTO
Esta parte comprende desde que ponemos el Jiffy con la plántula en el tiesto pequeño hasta que cambiamos el foto-periodo con el tiesto definitivo. En esta fase el foto-periodo será de 18 horas de luz/6 de oscuridad (18/6), se mantendrá la temperatura sobre los 24ºC y la humedad entre el 60%-70%.
Pasados cinco días desde que brota la planta ya se puede poner en el contenedor pequeño, con sustrato light (no necesitan muchos nutrientes) y las pondremos bajo un foco de HM, primero a máxima distancia acercándolo poco a poco hasta que en una semana ya esté a 20-25cm de las plántulas.
Se las regará con agua y enraizante y nada más. Con un Ph de 6,0-6,2 y EC de 0,6 como mucho.
En unos 10-15 días (cuando las plantas tengan 7 nudos) se podrán trasplantar al tiesto definitivo con tierra pre-abonada, regando todavía como se ha especificado antes.
Cuando la planta tenga 4 semanas más o menos (ocho nudos) ya se podrá aplicar abono de crecimiento y pensar en cambiar el foto-periodo a floración. También es un buen momento para limpiar las plantas de hojas y ramas bajas, por debajo del tercer nudo más o menos.
FLORACIÓN
Esta es la fase más larga, abarca desde que cambiamos el foto-período a 12/12 hasta que cosechamos.
La temperatura será de 26ºC más o menos y la humedad entre 40%-50%, ni más ni menos.
Esta es la última oportunidad de podar las ramas bajas antes de que entre en floración.
Se inicia con riegos de agua y abono de crecimiento (se retira el enraizante) con un Ph 6,0-6,2 y una EC de 0,6 subiendo hasta 0,8 cuando muestra las pre-flores. Entonces se va substituyendo el abono de crecimiento poco a poco por el abono de floración hasta la 5ª-6ª semana de floración, donde ya no pondremos abono de crecimiento.
A partir de aquí se va subiendo la EC hasta 1,6-1,8 y el Ph a 6,2-6,4.
Se le puede añadir potenciador de floración (Bloom), pero no es imprescindible.
Cuando quede 1 semana-10 días para la cosecha (ver cosecha), se hará un lavado de raíces (regar el triple de lo normal con agua sola con el Ph de 6,2-6,4 y la EC de 0,4 como mucho) y se seguirá regando con agua sola hasta la cosecha, es normal y deseable que en esta última semana las hojas más viejas mueran.
REPRODUCCIÓN
Las plantas de cannabis se pueden reproducir de dos maneras diferentes.
La reproducción sexual es la habitual en la naturaleza, el polen de la planta macho poliniza las flores de la planta hembra. Podemos hacerlo dejándolas juntas, o podemos seleccionar a los parentales, en este caso es mejor que el o los machos estén bien aislados. Podemos recoger el polen con una bolsita de plástico puesta encima de una rama con flores y luego, poner la bolsita en una rama con flores de la planta hembra, o polinizar con un pincel las plantas que queramos.
Una vez polinizadas las plantas hembra las dejaremos madurar más allá de lo que las dejaríamos si las quisiéramos para fumar, secándolas como si fueran para fumar.
Una vez recuperadas las semillas (los cogollos se pueden fumar igual), hay que dejar que acaben de secarse durante 6 meses a oscuras sin calor ni humedad. Luego ya se pueden sembrar o guardar en la nevera bien resguardadas de la luz y la humedad durante años.
La otra manera es la reproducción asexual, por esquejes.
Esta es la más útil para conservar esa planta que nos gusta tanto, por ejemplo.
El esqueje o esquejes (es mejor preparar el doble de los que necesitemos, ya que algunos morirán y otros quedarán débiles) se sacarán de una planta en crecimiento. Antes de cortar los esquejes, la planta madre se abonará ligeramente y con poco nitrógeno y se la regará bien para que esté hidratada, se cortarán ramas con 2-3 nudos como mínimo con un bisturí o navaja bien afilada y desinfectada con alcohol. Las ramas se pondrán inmediatamente en un vaso con agua con Ph 6,0 y EC de 0,3, cuando las tengamos todas se dejarán 18-24 horas a oscuras.
Hecho esto, se cogerán los esquejes uno a uno y se le hará un corte de 45º en la punta cortada y se seguirán las instrucciones de la sección “enraizamiento”.
OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO
Se llama a un cultivo optimizado cuando todos los factores limitantes están optimizados, es decir, la luz es la necesaria, temperatura y humedad son constantes y los valores los idóneos, el agua de riego tiene el Ph y la EC perfectas en cada momento y las plantas no están sometidas a ningún tipo de estrés. En las otras secciones se explica cuales son los valores idóneos en cada fase.
Una vez el ambiente y el alimento de las plantas es el óptimo, en la fase de floración, se les puede enriquecer el aire con CO2 (existen diversos modelos de generadores para tal efecto). Con una concentración de 900-1000 partes por millón (ppm) de CO2 tendremos suficiente.
En estas condiciones se les puede subir la temperatura ambiente hasta los 28º-30ºC, la potencia lumínica a 1000W/m2 de HPS y la alimentación a una EC de 2,0-2,4 hasta el lavado de raíces, cuando es bueno dejar de añadir CO2, bajar la iluminación a 400W/m2 de HPS y bajar la temperatura ambiente diurna a 20º-22ºC hasta la cosecha.
COSECHA, SECADO Y CURADO
El momento de la cosecha se decide a gusto de cada uno. A partir de una maduración mínima en que, con la lupa, se ve ya algún tricoma ámbar, o sin ella, más del 50% de pistilos han cambiado de color, es cosechable, si se espera más las variedades Índicas serán más narcóticas y las Sativas equilibran su psicoactividad.
Una vez elegido el momento hay varias maneras de cortarlas y secarlas; se pueden colgar enteras o por ramas, boca abajo, con las hojas grandes o sin ellas o poner en un secadero con las mismas variantes. Lo importante es que sea un lugar oscuro, fresco, seco y ventilado (no mucho), dependiendo de las hojas que hayamos dejado, tardan entre 15-30 días en secarse. Las condiciones óptimas son de unos 20ºC y un 50% de humedad, siendo muy recomendable no pasar de 25ºC de temperatura ni de un 60% de humedad o bajar de un 30%.
Sabremos que ya está seca porque al doblar un tallo éste cruje en vez de doblarse, llegado este momento pasaremos al curado para conseguir un aroma excelente y la completa evolución de los canabinoides.
Para curar sirven tarros de cristal o cajas de madera sin barnizar, mejor de cedro, llenaremos el recipiente elegido y lo dejaremos en la oscuridad, abriéndolo 1-2 veces al día durante el primer mes, luego, la dejaremos un mínimo de 3 meses, siendo recomendable 6 meses y ya se podrá almacenar en recipiente estanco y/o fumarla o hacer preparados varios.
DATOS SOBRE EL CULTIVO ORGÁNICO
La planta de cannabis es una planta que no destaca precisamente por la fortaleza de sus raíces, hecho que la hace idónea para los cultivos hidropónico y aeropónico, pero así pierde bajo nuestro punto de vista, mucho sabor y la esencia de los productos biológicos, si exigimos verduras sin pesticidas y abonadas con productos naturales; si vigilamos que la carne que consumimos se haya alimentado con pienso natural o que no se les pongan antibióticos gratuitamente, nosotros abogamos por marihuana plantada en tierra y alimentada con abonos biológicos y si es de exterior, mejor.
El cultivo biológico es más lento y menos productivo que en cultivos sin sustrato o en sustrato inerte, pero pensamos que el modo de hacer de la naturaleza tiene su razón de ser, y así, lo recomendamos nosotros. Cada cual es libre de cultivar como quiera, pero solo hay una forma en que la madre tierra lo hace y no le ha ido nada mal sin nosotros, los humanos.
Si elegimos los mejores sustratos orgánicos, los mejores abonos naturales y prestamos atención a las señales de nuestras plantas, nos premiarán con un producto de una calidad única.
